Le Pavillon

Rating: 16
Author: Gault&Millau

Dollenberg 3, 77740 Bad Peterstal-Griesbach, Deutschland

16/20
Bemerkenswerter Tisch

BUCHEN

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Koch: Martin Herrmann
Küche: Französisch | Gastronomisch | Vegetarier
Zusätzlicher Service: | Privater Parkplatz | Unterkunft | Zugang für Behinderte
Stil: | | Mit Familie | Mit Freunden | Romantisch

Die Meinung von Gault&Millau 2025

Der Weg zum „Le Pavillon“ durch Bad Peterstal-Griesbach führt über die B28 vorbei an verfallenden Mineralbädern und leerstehenden Hotels mit Lost-Place-Romantik. Der Ort scheint gleichsam mit seinen alternden Kurgästen langsam auszusterben. Dagegen stemmt sich das Luxus-Resort Dollenberg hoch über dem Ort mit aller Kraft und Pracht: volle Beflaggung, neobarocke Säulen, große Spiegel, edle Hölzer, opulenter Blumenschmuck, im Hochparterre Tanz für Hotelgäste mit Livemusik vom Alleinunterhalter. Keine Frage: Auch hier ist das Publikum nicht mehr das jüngste, und Martin Herrmann hat seine klassisch-französische Küche in der verglasten Rotunde mit weitem Blick ins Tal darauf eingestellt. Das fünf- bis achtgängige Menü bietet alles, was zu einem Gourmetmenü alter Schule gehört: Langusten, Gänsestopfleber, Kalbsbries, Taube. Beim Käse im Christofle-Wagen (wie das Tafelsilber) steht man in Treue fest zu Affineur Waltmann. Die Küche grüßt mit Amuses wie Rindertatar-Cornetto oder Lachswürfeln mit Apfel sowie mildem Hamachi-Carpaccio mit etwas Ingwer und Wasabi, die so dezent eingesetzt werden, dass sie kaum schmeckbar sind. Behutsamst aromatisiert ist auch die bretonische, glasig-saftig gegarte Languste mit Mango und geflämmter Ananas, à part dazu Tatar vom rohen Krustentier mit einer Nocke ImperialKaviar. Der dazu annoncierte Chili lässt sich in homöopathischen, eher farblich akzentuierenden Dosen nachweisen. Die Gänsestopfleber kommt mit Quittengelee, das Kalbsbries mit Shiitake-Pilzen und geflämmter Ananas, zur nicht zu blutigen und nicht zu krossen Taube gießt der freundliche Service eine dunkle Shiraz-Jus an: alles formidable, alles comme il faut, alles rund-harmonisch, aber eben auch jüngst ohne merkfähige Akzente – uns fehlt bisweilen eine gewisse Portion Mut. Vielleicht ist der hier aber auch gänzlich fehl am Platze. Ein großes Lob für die Weinkarte von Sommelier Christophe Meyer: Viele gereifte Gewächse, vor allem Bordeaux, finden sich auf 100 Seiten neben einfachen, bestens kuratierten Ortsweinen aus der Ortenau zu günstigsten Preisen. Und eine kleine Kritik zum Schluss: Während das elsässisch-deutsche Restaurantteam mit Vor- und Zunamen oder als „Frau Richter“ angesprochen werden darf, müssen sich die jüngeren, vornehmlich vom indischen Subkontinent stammenden Helfer, die professionell mitservieren, mit ihrem Vornamen auf dem Schild begnügen. In einem weltoffenen Haus wie diesem muss ein solcher Unterschied nicht sein.