Lorenz Adlon Esszimmer

Rating: 18
Author: Gault&Millau

Unter den Linden 77, 10117 Berlin, Deutschland

18/20
Prestigeträchtiger Tisch

BUCHEN

1 FOTOS

Koch: Jonas Zörner
Küche: europäisch | Französisch | Gastronomisch | International | Meeresfrüchte | Vegetarier
Zusätzlicher Service: | Privater Parkplatz | Privater Raum | Unterkunft | Zugang für Behinderte
Stil: | | Mit Familie | Mit Freunden | Romantisch

Die Meinung von Gault&Millau 2025

Ein Abend im Lorenz Adlon Esszimmer ist auch ein Urlaub von den Stürmen der Gegenwart. Die schweren Teppiche, das dunkle Holz, die Büste von Wilhelm II. samt Pickelhaube über dem Kamin, die goldbestickten Servietten… das Hier und Jetzt – für einen Moment ist es ganz schön weit weg. Das gilt auch kulinarisch. Reto Brändli pflegt einen klassischen Stil. Regionale Produkte? Verwendet er kaum. Fermentation? Macht er nicht. Gemüsegänge? Keinen gefunden auf der Karte. Was man dafür findet, sind aufwändige und bis ins Detail ausgetüftelte Gänge mit Top-Produkten wie den Carabinero Rosso, einem Paradegang von Brändli. Fängt damit an, dass das Krustentier aus Portugal eine wunderbare Süße und perfekten Knack hat. Die Süße unterstützt Brändli mit hauchfeinen Mango- und Kokosscheibchen sowie einem Kokosgel und einer Kokosmilch-Beurre-blanc mit Kaffirlimettenöl. Die zarten Raucharomen des gegrillten Carabinero heben die Rauchmandeln und der mit forschen Röstnoten angesetzte Krustentierfonds. Großes Spektakel auf der Zunge – zumal noch ein Satellitentellerchen mit einem Kokoseis und Garnelentatar gereicht wird. Dem folgenden bretonischen Steinbutt stahlen seine kraftvollen Begleiter ein bisschen die Schau: Ein Tatar von der Kalbszunge mit Kohlrabi sowie eine Scheibe Kalbszunge mit einem Gel vom grünen Apfel und einer mutig großen Portion gehobeltem Meerrettich. Dazu ein herrlich fleischiger Beeftea mit Liebstöckel-Öl, der – wie viele Gerichte bei Brändli – mit kaum Salz auskommt. Chef-Sommelier Hans-Martin Konrad interpretierte die Kreation dann auch gleich als Rotweingang und servierte punktgenau einen gereiften, schlanken Barbaresco. Beim Sorbet vor dem Hauptgang, klar, das pflegt man hier noch, erstmals eine Andeutung von Saisonalität: eine Cantaloupe-Melone mit Erdbeere und fein prickelndem Sanchopfeffer. Stimmt, es ist gerade noch Sommer. Den ließ auch das wunderbar zart pochierte Bries mit einem knusprigen Mantel aus Röstzwiebeln und Haselnüssen erahnen, da es mit Pfifferlingen und Erbsen begleitet wurde. Dazu eine aromentiefe Trüffeljus und eine wohlige – nennen wir es mal – Pilzrahmsauce. Das meiste Spätsommerglück verströmte das Dessert: Ein Popcorn-Eis auf einem Maissoufflé mit eingelegtem Pfirsich und Pfirsichkompott, dazu mit Stickstoff gefrostete Eiskrümelchen von der weißen Johannisbeere, die einen Hauch Aufregung durch die Beigabe von der Geranienpflanze Pelargonie bekam. Das Serviceteam um Oliver Kraft agiert mit Witz und gelegentlichem Hang zur Rollenprosa. Beides nimmt dem Raum die gediegene Schwere, die er ausstrahlt. In der Weinkarte kann man locker bis zum Hauptgang schmökern, stolze 1400 Gewächse sind hier gelistet, praktisch jedes maßgebliche europäische Anbaugebiet ist ausführlich vertreten. Vor allem in Frankreich und Italien hat man eine imposante Jahrgangstiefe – und Preishöhe (nicht nur bei den Pinots von Romanée-Conti). Auf die Gefahr hin, kleinkariert zu klingen: Aber wenn einem zum Apéritif vier Champagner-Sorten am Tisch aufgezählt werden, ohne dass man eine ungefähre Ahnung von den Preisen bekommt, kann es einem als Gast mulmig werden. Wenn einer davon auch noch 50 Euro das Glas kostet, dann hat das Haus schon eine Informationspflicht. Warum nicht einfach eine Apéritif-Karte dem Menü beilegen?