Tulus Lotrek

Rating: 18
Author: Gault&Millau

Fichtestraße 24, 10967 Berlin, Deutschland

18/20
Prestigeträchtiger Tisch

BUCHEN

1 FOTOS

Koch: Max Strohe
Küche: Deutsch | Französisch | Gastronomisch | International | Vegetarier
Zusätzlicher Service: Terrasse
Stil: Casual | Mit Freunden | Mit Kindern | Romantisch

Die Meinung von Gault&Millau 2025

Als textende Restaurantbesucher stehen wir häufig vor einem orthografischen wie linguistischen Trümmerhaufen, wenn wir Websites mit einer ausufernden „Philosophie des Hauses“ oder Speisekartenvorworte studieren, die in keiner Weise an das Niveau des tatsächlich Kredenzten heranreichen oder, im noch schlimmeren Fall, ihm tatsächlich entsprechen. Hier allerdings, im rechtschreibtechnisch ebenfalls nicht ganz stubenreinen Tulus Lotrek, ist genau das der Fall, nur eben andersherum: Sie sollten sich (wie wir notgedrungen) einmal die Freude machen, Ihre Reservierung in diesem Hort Kreuzberger Gastlichkeit zu verschieben. Und vorsichtshalber den schlimmsten aller gastronomiebezogenen Texte lesen, die es gibt: die Stornierungsbedingungen. Anderswo klingen die eher nach Mahnbescheid und Strafbefehl als nach einer freundlichen Erinnerung, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, die Leistung des Restaurants auch dann zu würdigen, wenn man sie kurzfristig nicht wahrnehmen kann. Spätestens nach dem Text von Ilona Scholl werden Sie verstehen, warum das wirklich so sein muss. Viel schöner aber, Sie haben unser Wort, ist es, Ilona Scholl in Persona gegenüberzusitzen und die Küchenleistung tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Denn die Frau redet tatsächlich so, wie sie schreibt, und das Essen ist tatsächlich so gut wie ihre Texte. Liebe Frau Scholl, wenn der Strohe Sie mal nicht mehr leiden kann: Wir hätten da einen Job für Sie ... Der Strohe: Das ist der Mann in der Küche. Und der lässt in seinem mit Dschungeltapeten und dezibelstarken Musikboxen ausgestatteten Restaurant von seinem Personal in tapetenfarbiger Kleidung eine Berliner Version von luxuriösem Müßiggang und Lebenskunst servieren, die schlicht so viel Freude macht, wie seinen Namen in schwungvoller Kreide-Kalligraphie auf dem Tisch entziffern. Der wird mit Wohlfühlgerichten gefüllt, die ganz gewiss nicht als Diät taugen, so viel Butter ist drin. Wummsig, kräftig, ein Knallergang nach dem anderen. Der Strohe haut auf die 12. Und zwar in Form von meist kleinen Näpfchen, die an den Tisch kommen. Das Besteck findet sich in ausreichender Anzahl in einem Messingkistchen vor einem. Wir sind in Kreuzberg, wo nicht jeder täglich in der Gourmetwelt diniert, und da finden wir es besonders lobenswert, dass die große Weinkarte eine Extraseite hat, mit Weinen für oder unter 40 Euro. Ach ja, zum Essen: Das beginnt mit einem winzigen Tartelette mit Thunfisch, Daikon-Rettich und Austernemulsion mit einem Meeresfrüchte-Allerlei und Saiblingskaviar. Ganz groß. Danach Chawanmushi (Eierstich) mit Spargelinfusion und einer ordentlichen Nocke Kaviar. Dazu roher Spargel aus der Julienne und Haselnuss plus Kräuteröle und Schnittlauchblüten. Lecker. So geht es weiter: Ein süßer Carabinero thront auf Kochihikari-Reis und wird vom Service mit einer sehr, sehr scharfen, mächtigen Hollandaise fast ertränkt, die eine Bouillabaisse-Espuma mit Szechuan-Paste darstellen soll. Schmeckt. Danach gibt es eine Snack-Foie Gras im Nori-Blatt mit fermentierter Chili-Creme: süß, scharf, fettig. Gut, dass es einen 2001er Sauternes dazu gibt. Gut außerdem nach einer nicht so guten Jakobsmuschel mit Trüffel, die beide von Pinienkernen aromatisch übertönt wurden: ein Gurkensorbet mit Kalamansi auf scharfem Wassermelonen-Kimchi, genauso gut das säuerlich-feine, knusprig frittierte Kalbsbries mit Holunderblütenschaum auf Zuckererbsenpüree. Mit Wumms auch das Burrataeis mit Kräutern, Blaubeeren und Olivenöl mit Schokoflocken – und noch ein paar Gänge dazwischen. Also nein, liebe Frau Scholl: Bleiben Sie lieber mit dem Strohe im Tulus Lotrek. Das passt schon so. Und zwar ganz prächtig, finden wir.