Restaurant Kuhlemann

Rating: 16
Author: Gault&Millau

Freyung 39, 92660 Neustadt an der Waldnaab, Deutschland

16/20
Bemerkenswerter Tisch

BUCHEN

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Koch: Adrian Kuhlemann
Küche: Deutsch | europäisch | Französisch | Hausmannskost | Vegetarier
Zusätzlicher Service: | Garten | Privater Parkplatz | Privater Raum | Unterkunft
Stil: | Casual | Mit Familie | Mit Freunden

Die Meinung von Gault&Millau 2025

Das Restaurant Kuhlemann in Neustadt an der Waldnaab mag „ab vom Schuss“ liegen, wie das Haus selbstironisch die etwas randständige Lage im Norden der bayerischen Oberpfalz thematisiert. Doch provinziell ist hier nichts, angefangen vom schlicht-eleganten Gastraum, der die schweren, dunkel gebeizten Eichenbohlen des vormalig hier situierten Hotelrestaurants der Traditionsherberge Grader nicht verleugnet, über den unaufdringlich-professionellen Service bis zur Küche, deren Stil eine wohltuende Balance zwischen französischer Klassik und regional geerdeter Kreativität auszeichnet. Adrian Kuhlemanns Kochjacke trug bei unserem Besuch noch den Schriftzug von Vincent Klinks „Wielandshöhe“, wo er eine Zeit lang am Herd stand, und in der Tat erinnert hier einiges an die unprätentiös-verfeinerte bürgerliche Küche des schon zur Legende gewordenen Stuttgarter Altmeisters. Schon der als „mouth cleaner“, auf gut Deutsch „Rachenputzer“, offerierte warme Sellerietrunk war ein Muster an aromatischer Dichte und Geschmackstiefe. Das Muster setzte sich vor allem bei den Saucen fort, einer feinsäuerlichen Sauce Choron zur gebackenen Aubergine, einer unaufdringlichen Paprikareduktion zum gebeizten Saibling und der pikanten Holunder-Hollandaise nebst süßlichem Petersiliensud zum Stör, einem unterschätzten Fisch, der nicht nur geräuchert eine gute Figur macht. Schließlich noch ein sensationeller Brombeerjus, der eine makellos gegarte und noch dazu wahrhaft üppig bemessene Tranche vom Oberpfälzer Hirsch in eine neue Dimension hob. Dazu gibt's dann auch ein Messer, während man sonst befremdlicherweise nur mit Gabel und Löffel versorgt wird. Immer sind Kuhlemanns Kreationen fokussiert und zerfasern nicht in einem verwirrenden Vielerlei exotischer Aromaten und Texturen. Würde noch an den etwas unterbelichteten Beilagen und am reichlich schlichten Dessert gearbeitet, wären drei rote Hauben in Reichweite. Die Weinliste setzt Akzente bei bio- und „naturnahen“ Kreszenzen. Doch niemand stört es hier, wenn man sich nur ein kühles Helles von der regionalen Brauerei Floss gönnt. Leider nur aus der Flasche.