Steinheuers Restaurant Zur Alten Post

Rating: 18
Author: Gault&Millau

Landskroner Straße 110, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Deutschland

18/20
Prestigeträchtiger Tisch

BUCHEN

1 FOTOS

Koch: Hans Stefan Steinheuer | Christian Binder
Küche: Deutsch | Französisch | Gastronomisch | Lokal
Zusätzlicher Service: | Garten | Privater Parkplatz | Privater Raum | Unterkunft | Zugang für Behinderte
Stil: Mit Familie | Mit Freunden | Romantisch

Die Meinung von Gault&Millau 2025

Alle sind sie da: die junge Generation mit Sommelière und Restaurantchefin Desirée, ihr Ehemann Christian Binder am Herd und selbstverständlich mit traditionellen Honneurs. Aber auch die Senioren Gabriele und Hans Stefan Steinheuer (der Patron am Herd des Zweitrestaurants Poststuben und an der Zigarrenbar, die Gastgeberin am fulminanten Käsewagen, für den allein sich der Besuch bei Steinheuers schon lohnt – mit lokalem Angebot, Bestem von Maître Antony und – seit jeher – auch von Waltmann). Überhaupt die Tradition: Lange Gänge sind gefüllt mit Trophäen und Urkunden vergangener Jahrzehnte, ganz hinten links im Untergeschoss ein Zeitungsausschnitt zur Neueröffnung der Poststuben 1985. Das Bild beweist: Nichts Wesentliches hat sich seitdem geändert. Metallfiguren auf den Tischen, Butterdose und Besteck aus schwerem Silber, gedämpfte Atmosphäre und – leider – unglaublich trübes Licht, in dem die Gerichte Binders kaum zur Geltung kommen. Was schade ist, denn der Chef findet es ganz und gar nicht langweilig, das große Erbe fortzuführen – „Wir leben hier Tradition“, sagt seine Frau, und was anderswo verstaubt und langweilig wäre, ist hier einfach gut. Sehr gut, um genau zu sein, stellenweise sogar herausragend, ja, Weltklasse. Präzise Klassik, absolute Harmonie, nichts Störendes, keine harten Kontraste, keine Experimente trüben den Genuss bei Steinheuers. Gänseleber, Hummer, Steinbutt, Reh – die Zutatenliste liest sich konservativ-banal, findet bei Christian Binder aber in einer Qualität Eingang in das Menü, die anderswo kaum zu finden ist. Perfekte Garpunkte, texturelle Finesse, feine Optik – all das bedarf auf diesem Niveau keiner weiteren Erwähnung. Bleibt uns also, ein Extralob für die Saucen auszusprechen, die die leicht zubereiteten Produkte adeln. Die Gänseleber mit Sherrygelee wird mit ultraleichter Mousse und Champignons kombiniert, dazu ein zartschmelzend gebratenes Stück mit krachend karamellisierter Kruste – besser geht es nicht. Der Gemüsegang (statt vegetarischer Karte das einzige Zugeständnis an aktuelle Trends mit auf der Zunge zergehendem intensiv-süßem Lauch, geröstetem Staudensellerie, krossen Algen und zarten Zitrusnoten, die sich durch das gesamte sommerliche Menü ziehen, wie die Fingerlimes zum Hummer mit Chicorée und Frisée). Die Menüs „Blumen“ und „Wurzeln“ bieten je fünf Gänge bester Klassik mit Frischekick also – die Patisserie kommt nur mit einem Dessert zum Zuge, liefert ansonsten bescheiden Friandises und lässt so Raum für die eingangs erwähnte fulminante Käseauswahl, die so wohl nur noch in einer knappen Handvoll deutscher Restaurants zelebriert wird. Wie schön also, dass alles bleibt – und dass auch die fulminante Weinkarte in die Jahre gekommen ist, in die allerbesten. Zu Preisen, die bei lokalen Produkten kaum über dem Einkaufspreis bei den Winzern liegen und die Weltspitze so fair kalkuliert offerieren, dass eine Übernachtung im angeschlossenen kleinen Hotel dringend angeraten ist. Wenn Sie gereifte Romanée-Contis in großer Auswahl unter 1.000 € trinken wollen, müssen Sie nach Heppingen fahren, selbst im Onlinehandel zahlen Sie ein Mehrfaches. Große Gastlichkeit und große Küche also gepaart mit Großzügigkeit – Herz, was willst du mehr?